Про дух войны, печальную судьбу знатного звездочета и царя, ушедшего под землю

Самарканд завораживает, узоры на памятниках архитектуры — как застывшая музыка. Говорят, секрет красок изразцов теряется в веках. Шагаешь по самаркандским улочкам — и словно машина времени уносит в средневековье и более давние времена.

Среднеазиатское направление набирает популярность у сибиряков, чему в немалой степени способствует укрепление связей правительства Новосибирской области с южными республиками.

Городу две тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце, пел Виктор Цой. А Самарканду, древней жемчужине Узбекистана, не две тысячи, а еще больше — примерно, 2750. В середине VIII века до нашей эры, согласно результатам археологических исследований, была основана столица древнего царства Сог­диана. Тогда город носил имя Мараканда. В 329 году до нашей эры его завоевал Александр Македонский. Прошлая поездка журналиста «Советской Сибири» в Таджикистан тоже цепляла маршрут завоевателя мира. Нынешним летом наш путь снова лежал в Среднюю Азию. Нас поразила история другого древнего царя, точнее нескольких царей.

Попасть в Самарканд оказалось просто: самолетом до Ташкента, а там — на скоростной поезд с забавным для нашего уха названием «Афросиаб», который за два с небольшим часа домчит до заветной цели. Кстати, можно вылететь прямо из Новосибирска — действует прямое авиасообщение, правда не каждый день. Но хотелось увидеть и столицу. Об особенностях путешествия по Ташкенту мы рассказали в номере 27 «Советской Сибири» от 8 июля 2026 года.

Кстати, услуга такси в Узбекистане, по меркам Новосибирска, стоит фантастически дешево, так что к первой достопримечательности Самарканда мы отправились на таксомоторе.

Как может возвысить судьба

По рекомендации записных туристов, начинать знакомиться с древним городом правильнее всего с усыпальницы Гур-Эмир. Почему? Наверное, многие слышали о великом завоевателе Тимуре (Тамерлане). Что интересно, этот легендарный воин был вовсе не царского рода, но на военной службе достаточно быстро достиг таких высот, что в 1370 году его признали великим правителем государства. Он не происходил из рода чингизидов, однако женился на девушке из правящей династии и получил титул гургана, или царского зятя.

Усыпальница Гур-Эмир. Несмотря на 30-градусную жару снаружи (дело-то было в июне, сейчас там приблизительно так же, — Прим ред.), за сохранившимися со времен Тимура деревянными дверями прохладно. Средневековые зодчие сумели прорезать окна и создать такой угол падения света, что отделка стен и потолка кажется позолоченной из-за солнечных лучей.

В центре мавзолея, под огромной глыбой темно-зеленого китайского нефрита, в подземелье покоится сам правитель. Говорят, что советские археологи начали вскрывать гробницу 21 июня 1941 года, но накануне к ученым явились аксакалы и умоляли не тревожить прах Тамерлана, не то случится большая беда, когда дух войны вырвется наружу. Что случилось 22 июня 1941 года, всем известно. Мистическое совпадение? Легенда — и есть легенда. В архивных заметках газет того времени ни о каких аксакалах не писали. История всплыла уже в начале XXI века, телекомпания «Россия» в 2003 году сняла и показала фильм «Проклятие Тамерлана» на основе воспоминаний оператора, снимавшего события 1941 года. Увидеть картину можно и сейчас в сети интернет.

Площадь трех медресе

Пройдя через парк, который носит имя Амира Тимура, и далее по улице, которая называется Регистанская, можно добраться до главной достопримечательности Самарканда — площади Регистан. Улица очень приятная, тенистая и зеленая, и туристическая в лучшем смысле этого слова. На ней расположено множество сувенирных лавок, кафе с национальной кухней, есть скамейки для усталых путников, а из специальных установок разбрызгивается водяная пыль, дарующая прохладу.

Знаменитый Регистан образуют три медресе, или духовных училища. То из них, что слева, — самое старое, оно носит имя внука Тимура Улугбека. Это XV век. Два других медресе — Шердор («имеющее тигров»), и Тиля-Кари («позолоченное»), относятся к веку XVII. Изначально тут была рыночная площадь, а теперь здесь проводят концерты и устраивают народные гулянья. Но ничто не мешает местным жителям и гостям города гулять здесь и в будние дни. Кстати, в отличие от более европеизированного Ташкента, здесь много людей в национальной одежде, особенно женщин.

Обезглавленный астроном

Рассказывая о Самарканде, нельзя не упомянуть о внуке Тимура Улугбеке. Его отец Шахрух, унаследовав трон, не захотел оставаться в Самарканде, а стал править в Герате — городе на территории современного Афганистана. В Самарканде он вместо себя поставил правителем сына. Но Улугбека мало привлекала власть. Он был выдающимся ученым-астрономом и уделял большое внимание развитию науки и образования. Во время его правления было возведено первое медресе на площади Регистан, построена обсерватория с огромным секстаном на холме Кухак, развалины которой можно увидеть и поныне. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Размер секстана, его удачная конструкция, научные знания Улугбека сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен каталог с координатами 1018 звезд, определенными с невероятной точностью.

А вот кончина звездочета-правителя была печальна. После смерти Шахруха в стране начались междоусобицы, власть захватил старший сын Улугбека. И знаменитый отец ему очень мешал. Улугбек отказался от власти и отправился в хадж. По легенде, по приказу сына быстренько нашли человека, отца которого правитель-ученый в свое время казнил, скорее всего, за дело. По шариату человек, совершающий кровную месть, неподсуден. Этот мститель догнал Улугбека в кишлаке под Самаркандом, где тот остановился на отдых, и прямо на улице обезглавил его.

Лестница в небо

Еще одно сакральное, мистическое место Самарканда — комплекс усыпальниц Шахи-Зинда, что в переводе означает «царская тюрьма», или «царская яма». Или, по другой версии, «живой царь». Это удивительное место. За высоким порталом на высокий холм взбирается старинная лестница. Нижние ее ступени высоки и круты, подниматься очень трудно. Но чем выше, чем ближе к небу, тем положе и легче подъем. А дальше начинается странный город, состоящий из одной улицы. Город мертвых. Царство покоя, где голубые и бирюзовые купола взлетают в небо, подобно парусам.

Мавзолеи Шахи-Зинда трудно описать, их надо видеть. Стены 11 усыпальниц покрыты изразцами с дивными узорами, в которых преобладают все оттенки синего — от нежно-бирюзового, как вода горных рек, до глубокого ультрамарина ночного южного неба. Несмотря на то, что большинство усыпальниц строили в XIV-XV веках, изразцы остались столь же яркими, как будто ими облицевали стены вчера. Увы, секрет средневековых мастеров утрачен — самые современные технологии не могут дать такой яркости, глубины цвета и стойкости. Фото: Евгений Волошин

Почему Шахи-Зинда? Как гласит легенда, двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббас в свое время прибыл в Самарканд, чтобы нести населявшим его людям веру. Вскоре его избрали правителем, и правил он мудро и справедливо. Но населявшие окрестности города племена язычников нередко совершали набеги на Самарканд. Во время одного из таких набегов Кусам, не имея возможности уйти от преследования, живым ушел в землю. Позже на этом месте воздвигли усыпальницу.

Говорят, царь... жив и до сих пор находится там, где-то в подземельях Шахи-Зинда. Говорят, отважные юноши, в разные века исследовавшие подземелья, видели его и даже разговаривали с ним. Царь сказал им, что когда придет время, он вернется.