Рой винограду яму!

Да, дело это очень трудоемкое. Но, выдержав это испытание единожды, уже не придется проходить его снова.

Итак, устраиваем траншею. Сначала о габаритах. «Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5 — 3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов, — советуют алтайские виноградари. — Для сильно рослых сортов, таких как Ризамат, Амирхаи, Королева виноградников, Катыр-2, расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочки оно может быть 2,5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2,5 — 3 метра оправдывается максимальной освещенностью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг ширина междурядий может быть 1,5 — 2 метра. Не бойтесь, что кусты будут затемнять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10 — 11 часов утра и 16 — 17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха легкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счет зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи».

Что же касается собственно траншеи, то ее копают по всей длине намеченного виноградного ряда. Самое малое — глубиной 25 — 30 и шириной 35 — 40 сантиметров. В отношении этих размеров среди виноградарей тоже нет единогласия. Многие копают траншеи глубже, чтобы, во-первых, «нарастить» слой плодородной почвы в зоне корней, во-вторых, максимально обезопасить теплолюбивую лозу от сибирских морозов. А вот с тем, что стенки траншеи нужно делать с некоторым наклоном и укрепить досками, плоским шифером, металлическими листами, — никто не спорит. Опробовано и подтверждено практикой. При этом нижняя кромка «облицовки» должна быть немного заглублена, а верхняя на несколько сантиметров выше уровня земли. Тогда во время весеннего паводка и осенних дождей лозе не будут страшны ни грязь, ни вода.

Плодородный грунт размещают в траншее по-разному. Путь наименьших трудозатрат — устроить в пределах траншеи посадочные ямы 80х80 сантиметров. Более трудоемко и эффективно заправить плодородной почвой всю траншею. Выбирать вам.

Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя ведрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя ведрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 граммов суперфосфата, 150 граммов сернокислого калия или 400 граммов золы и все это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После легкого уплотнения снова засыпаются перегной, плодородная земля из верхнего слоя, суперфосфат и зола и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня претяжелых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и считается, что способствует улучшению качества винограда. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений и будет служить посадочным слоем для саженца.

Готовить траншеи под виноград лучше всего сейчас. За зиму потревоженная, взрыхленная почва осядет и саженцам в ней будет легче прижиться, а лозе — вызреть. На зиму или рано весной готовую траншею надо укрыть — послойно: деревянными щитами или досками, опавшей листвой, пленкой или рубероидом. Тогда виноградная «грядка» раньше прогреется и уже к середине мая будет готова принять будущую урожайную лозу.

Фотографии статьи

207-44.jpg